A partida repentina do diretor criativo da Gucci, Sabato de Sarnno, destaca a equipe de gerenciamento sem precedentes no setor.
Quando Gucci apresenta sua coleção este mês, o designer que acreditava nele, Sabato de Sarnno, não estaria lá para prestar o respeito usual.
O italiano no início de fevereiro, menos de dois anos após a empresa após a empresa após a empresa A matriz Kerring deixa você para reviver sua marca de maior prestígio.
A partida de Sarnno é a última das séries de mudanças nas grandes marcas de moda no topo; O ritmo das mudanças nos diretores e líderes criativos é a maioria dos últimos dias.
Isso mostra a pressão de que essas empresas estão sujeitas a moda de design significativa pelos consumidores chineses.
No entanto, especialistas e analistas do setor alertam que esse ritmo do ritmo pode interromper as metas estratégicas e impedir que os melhores talentos tenham o tempo necessário.
De acordo com analistas do setor, o intervalo com o diretor criativo da Gucci não foi surpreendente, mas foi apenas a repentina que aconteceu, pois os planos do Sarno estavam nas lojas por um curto período de tempo. As vendas da Gucci caíram 21% em 2024 e o grupo deu vários downs.
De fato, metade das marcas circulantes de moda e divisão marocinana, como Gucci e Saint Laurent, mudaram os CEOs nos últimos 18 meses, três dos quais, incluindo Bottega Veneta e Alexander McQueen, nomearam novos designers.
Richamont também mudou seu candidato, elevando Nicolas Bos, CEO, e nomeou novos cargos para Cartier e Van Cleef & Arpels.
Sete dos 16 pontos de moda e marocin, quatro outros têm um novo diretor criativo. A empresa também reorganizou seu comitê executivo, nomeando um novo diretor financeiro e o novo diretor geral do grupo, dando posições de responsabilidade aos filhos do proprietário bilionário, Bernard Arnault.
Além disso, Matthieu Blazy, da Bottega Veneta, tornou -se um diretor criativo da Chanel, indústria. Presumo que a posição no final do ano.
Embora as mudanças na LVMH tenham sido amplamente feitas pelo planejamento da sucessão, os membros ou líderes da Arnault têm altas posições de liderança como seus antecessores, a quem seus antecessores e analistas acreditam que as mudanças de circulação foram devido à pressão do mercado porque é Gucci que ele passa por tempos difíceis . Eles também têm medo de que, se o ritmo das mudanças criativas do Ilmitto for muito pior, as marcas arriscarão os clientes perturbadores.
Diretores criativos que estão em sua posição diária, mas nos últimos anos o objetivo do contrato é para Karen Harvey, Karen Harvey Consulting, Fuxury Marks, Luxury Marks e Luxury Marks Founder “Three Three Contrato inicial de três anos seguido de dois anos de progresso: “Você é muito diferente nos dois, você Que quatro estações deixam uma foto em uma marca, Sabato não teve tempo de fazê -lo.
Harvey também é frequentemente responsável pelos designers de baixo desempenho da Compa quando a direção que não cria uma estrutura na qual eles podem ser bem -sucedidos.
No setor dirigido por setor, mudanças criativas no setor, impulsionadas por novas idéias geralmente ocorrem nas ondas. “Estes são ciclos. As melhores tendências vêm de moda e deterioração. Portanto, devemos estar preparados para alcançar desenvolvimentos criativos”, disse Fran�ois-henri Pinakul, CEO da Kling, após os resultados do mês.
No entanto, o enorme crescimento de grandes marcas de luxo no último dia aumentou a pressão sobre as marcas para renovar, mesmo no meio da recessão.
O HSBC estima que a Dior é da LVMH, um tamanho de metro quadrado superior a 10.000 milhões de euros durante esse período, mas o crescimento se estabilizou desde então.
No entanto, tamanho maior significa que grandes marcas estão menos dispostas a arriscar os contratos de poucos profissionais conhecidos: geralmente assumem diretores criativos de outras casas, em vez de investir na próxima geração.
“O luxo e a moda é um alimento de novidade e criatividade, então os mesmos grandes nomes mudam da empresa, não necessariamente muito emocionantes ou bons para os negócios”, disse o diretor comercial da cadeia de luxo.
No setor de luxo, uma desaceleração após o alto crescimento foi agravada por problemas como a inflação nas casas da classe média e devido aos problemas do mercado imobiliário chinês e ao declínio na bolsa de valores.
De acordo com o consultor de Bain, o setor perdeu cerca de 50 milhões de consumidores nos últimos dois anos, muitos jovens clientes que não mantêm mais produtos de luxo.
“Eu acho que é fácil o suficiente para tornar as principais marcas de luxo um pouco presunçosas quando o tempo é bom. No último dia, parecia um luxo impenetrável, mas não”, disse Harvey
No meio do esporte do mais alto nível de mudança, a atenção agora se concentra na implementação para criar uma nova visão da marca e, ao mesmo tempo, não perder o curso da perda. “Depende de como a transição é tratada. Se a marca tiver um DNA e a reputação muito fortes, as mudanças geralmente são hortelã ou zero. Os problemas surgem quando os parceiros diferem do DNA”, diz o diretor de lojas.
